Счастливый пятый номер парфюмера Эрнеста Бо

Легендарные духи Chanel No.5, впервые представшие перед парижской публикой 5 мая 1921 года, навсегда вписали имя своего создателя в историю. Французский парфюмер с русским прошлым Эрнест Бо не просто придумал аромат - он устроил настоящую революцию в парфюмерном искусстве. Аромат Chanel No.5, ставший настоящим символом эпохи, послужил толчком к революции в парфюмерном деле. Никогда до этого духи не были столь сложными, столь искусственными — и столь пленительными. И хотя Chanel No.5 неразрывно связывают с именем великой кутурье, Коко Шанель, в действительности за созданием легендарного аромата стояла не она одна.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Главным конструктором" духов стал человек, чье имя со временем отошло в тень, заслоненное фигурой Мадемуазель. Однако именно благодаря ему, истинному автору аромата, мы с гордостью можем утверждать: знаменитый парфюм Chanel No.5 имеет русские корни.

Великий князь и судьбоносное знакомство

1920-е годы вполне можно назвать русским периодом Шанель. Кутурье к этому моменту находилась на пике своей популярности: слава о сшитых ею шляпках, изумительных платьях из джерси и матросках гремит по всей Франции. В эти годы Шанель знакомится с русским князем Дмитрием Павловичем Романовым. Великий князь, как и все русские эмигранты, едва сводил концы с концами, что, впрочем, нисколько мадемуазель Коко не интересовало: она была вполне состоятельной особой и с удовольствием закрутила роман с членом царской семьи.
Так вышло, что бедствующий князь, несмотря на свое положение, сумел дать Шанель даже больше, чем она предполагала. Дмитрий Павлович знакомит Коко с Эрнестом Эдуардовичем Бо — парфюмером, эмигрировавшим из России в конце 1919 года.
Это знакомство становится началом исполнения заветной мечты Мадемуазель.
Шанель сразу же поняла: перед ней человек, который может воплотить в жизнь её замысел. Кутурье хотела создать духи — такие, каких еще никто и никогда не делал.

В Бо она сразу же разглядела не только профессионала, но и человека, разделявшего её взгляды красоту. Парфюмер был не только высочайшим мастером своего дела, но и великим экспериментатором. Именно это качество в нём и оценила Шанель, предложившая русскому мастеру сотрудничество.

Парфюмер: история одного эмигрантаБо эмигрировал Францию в конце 1919 года, оставив за плечами разграбленное имущество и происхождение, которое в "красной" России можно было считать крайне опасным. Статус парфюмера императорского двора отнюдь не приближал к рабочему классу. Эрнест Эдуардович Бо родился в Москве, в семье французского парфюмера, работавшего на крупнейшую российскую косметическую фирму, поставщика Императорского Двора Alphonse Rallet & Co.

Происхождение определило род занятий: Эрнеста с малых лет готовили если не к профессии парфюмера, то, по меньшей мере, к наследованию дела отца. По достижении должного возраста его отправляют сначала на стажировку во Францию, а затем — на обучение в предприятия фабрики Rallet. В 1907 году Бо возглавил правление компании.
Гены, впрочем, не подвели: у Эрнеста был самый настоящий талант к созданию ароматов. В 1912 году он создает одеколон Bouquet de Napoleon — посвящение Наполеону, большим поклонником которого Бо являлся.

Аромат довольно скоро приобрел большую популярность. Следом за ним появляется Bouquet de Catherine, в память о Екатерине Великой и в честь трёхсотлетия династии Романовых. Снова успех. Кто знает, сколько еще царственных ароматов создал бы молодой мастер, не реши судьба добавить пару ложек дегтя в его бочку меда. Началась Первая мировая война.

Несмотря на то, что весь предыдущий его опыт был далек от военного дела, Бо не только пошел в армию, но и показал себя храбрым солдатом: ему присвоили несколько орденов за отвагу. К 1918 году становится окончательно известно: фабрика Rallet национализирована, а дорога в Москву Эрнесту закрыта.

Еще год бывший парфюмер императорского двора проводит на Кольском полуострове, близ Мурманска, где служит комендантом лагеря военнопленных красноармейцев. А в конце 1919 года Эрнест отбывает во Францию.

"Этот пятый номер принесет им успех" Бо обосновывается в городе Ла Боска, недалеко от Канн. Там, в парфюмерном доме фирмы Chiris, уже трудятся многие из его бывших коллег по Rallet. Между тем парфюмерное дело переживает настоящую революцию. Начавшаяся в 1920-х годах Великая Депрессия привела к тому, что использование дорогостоящих натуральных экстрактов стало ограниченным. При создании ароматов парфюмеры все чаще обращаются к искусственным заменителям. Эрнест Бо стал одним из первых, кто увлекся созданием альдегидных ароматов, добавляя в формулу искусственные вещества, которые придавали запаху яркий, выразительный оттенок.
.

Его восхищала возможность создать аромат, не имеющий природных аналогов, состоящий из множества компонентов. Куда там скучным сиреням и фиалкам! Бо интересен "синтетический" запах, который не только не повторяет природные запахи, но и противоречит им. После того, как великий князь Дмитрий Павлович познакомил Бо с мадемуазель Шанель, кутюрье обратилась к парфюмеру с просьбой создать для неё духи. Её интересовало то же, что и самого мастера — сложный, глубокий, многосоставный парфюм.
.

Сегодня существует множество легенд о том, как же именно родился на свет аромат Chanel No.5. Злые языки даже утверждали, что формулу духов, так понравившихся Мадемуазель, Бо вывел по ошибке: якобы мастер добавил в смесь чуть больше ингредиентов, чем планировалось. Впрочем, в подобные слухи, учитывая профессионализм и высочайшую скрупулезность парфюмера, верится с трудом.

Слова самого Бо приводит в своей книге "Благоуханность" его ученик и соратник Константин Михайлович Веригин:
"Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный Дом, просила меня создать для нее духи. Я показал ей серии от 1-го до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5. "Как назвать эти духи?" — спросил я ее. Мадемуазель Шанель ответила: "Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет им успех". Сознаюсь, она не ошиблась. Эта новая нота духов еще пользуется большим успехом; мало у каких духов было так много подражателей, мало какие духи так старательно подделывали, как Chanel No.5."
.

Как и было задумано, композиция духов стала настоящей революцией. Такого количества компонентов не было ни в одном существующем запахе! Верхние ноты аромата включали в себя альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот и лимон. Ноты сердца — ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, розу. Базовые ноты состояли из амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, дубового мха и ветивера.
Однако на этом новшества не заканчивались. Помешанная на аскетизме и простоте Коко даже слышать не хотела о том, чтобы пойти по проторенной дорожке своих предшественников. До неё аромату обязательно присваивалось вычурное название, а сама жидкость запечатывалась в сложной конструкции флакон, работа над которым отнимала больше сил, чем создание самих духов.
.

У Шанель все было предельно просто. Прозрачный флакон в форме параллелепипеда, позволяющий любоваться плещущейся в нем золотистой жидкостью. Ничего лишнего: белый прямоугольник этикетки, на котором строго и лаконично выведено Chanel, круглая печать с эмблемой модного дома. Но и на этом кутурье не остановилась. Будучи воистину гениальным маркетологом, она решила отказаться от стандартной презентации духов, и вместо этого разослала несколько экземпляров в качестве подарка своим подругам. Весть о новом аромате мигом разлетелась из уст в уста, и к тому моменту, как Chanel No.5 впервые появилась на прилавках, — а продавались они, надо сказать, исключительно в доме Chanel по адресу рю Камбон, 31, — популярности их уже не было предела.

"Самый знаменитый парфюмер Франции"Грандиозный успех Chanel No.5 подтолкнул Бо и Шанель к дальнейшему сотрудничеству.
В 1922 году, специально для модного дома Мадемуазель, парфюмер создает духи Chanel No.22 — нетрудно проследить параллель между годом выпуска и названием аромата. В формуле запаха Бо использовал сочетание ландыша, белой розы, жасмина, лилии, иланга и туберозы, поддержанных яркой альдегидной волной.
.

Спустя два года на свет появилась знаменитая "Русская кожа", Cuir de Russie — дань "русскому периоду" творчества Коко.
.

В 1925 году Бо дарит дому Chanel еще один модный аромат — Gardenia, в котором центральные ноты гардении и фиалки оттеняют ваниль и пудра.
.

А еще спустя год рождаются духи, ставшие любимым творением мастера — Bois des Iles, "Островные леса". В их состав вошли альдегиды, майсорский сандал, дамасская роза, иланг, жасмин, кориандр и ирисовая пудра. Фактически Bois des Iles стал первым древесным ароматом для женщин: запах легкий, загадочный, как ветер из летнего леса…
.

Авторитет и популярность Эрнеста Бо взлетели до небес. Его называют "самым знаменитым парфюмером Франции". Помимо дома Шанель, мастер также сотрудничает с домом Bourjois, для которого создает легендарные японские Kobako и Soir de Paris ("Парижский вечер").
Кто бы теперь узнал в Эрнесте Бо того бедного эмигранта, растерявшего все своё состояние…! Он безукоризненно элегантен, одет с иголочки, по-прежнему, несмотря на неумолимо текущее время, статен и красив. Женщины сходят с ума — не только из-за его привлекательной внешности, но и благодаря бесспорному обаянию, прекрасному чувству юмора, острому уму.
Будучи настоящим фанатиком парфюмерного искусства, Эрнест Бо скрупулезно относился ко всем его тонкостям, не упуская ни малейшей детали или нюанса. Он считал, что хороший парфюмер должен знать все успешные запахи, которые создают его коллеги и конкуренты. Даже если какие-либо ароматы, пользовавшиеся успехом, не производили на него впечатления, он считал, что в любых успешных парфюмерных композициях есть интересные переходы и сочетания, и вместе с тем, он не терпел никаких заимствований и повторений, каждый раз стремясь к созданию неповторимого и уникального парфюма. Уникальности и эксклюзивности мастер придерживался при выборе ингредиентов, считая, что любой компонент может быть обогащен и дополнен натуральными эссенциями, благородными нотами, которые заставят их играть по – новому, необыкновенно и неузнаваемо. Он сравнивал себя с композитором, который из имеющихся в наличии всего семи нот, создает неповторимую мелодию, но в то же время постоянно искал новые компоненты, стремясь не использовать широко применяемые другими. Даже не слишком приятно пахнущий компонент мог обогатить аромат, сделать его удивительным и прекрасным, если найти умелое сочетание и комбинацию.

Несмотря на успех и славу, пришедшие к нему как к великому мастеру, он помнил о покинутой им родине. Его ученик и соратник К. М . Веригин, проведший почти 30 лет рядом с этим гением парфюмерии, вспоминал, что он был увлеченным и страстным коллекционером антиквариата, вывезенного покинувшей Россию знатью и распродававшейся ею почти за бесценок, дабы свести концы с концами. Бо знал натуру русских дворян, которые даже в изгнании сохраняли беспримерную стойкость и гордость, они никогда не приняли бы безвозмездной помощи, расценивая ее как оскорбительную милостыню. Он намеренно устанавливал заоблачно высокие цены на приобретаемый им антиквариат, чтобы поддержать русских эмигрантов, щадя их самолюбие. Он был вхож в самые высокие круги Франции и всегда помогал устроиться скитальцам из родной страны на новой родине. Его квартира походила на музей, основу его коллекции составляли предметы роскоши из России. Он всю жизнь собирал знаменитый русский фарфор, тарелки из царских коллекционных сервизов: святой Анны, святого Владимира, святого Андрея и др., всего таких предметов в его коллекции было более 60 . Ему также удалось приобрести несколько картин знаменитых русских художников. Он славился и как коллекционер элитных вин.

Любитель прекрасного, Бо не оставался равнодушным при виде красивой женщины, у него было множество романов, и он умел ценить женскую красоту, а женщины отвечали ему взаимностью. Тщательно следил он и за собственной внешностью, всегда безукоризненно, с иголочки одет, статен, элегантен, импозантен. Все окружающие отмечали его природное обаяние, внутреннюю силу и притягательность. Он обладал тонким чувством юмора, был остроумен и колок. Во многом он являлся образцом для подражания, будучи всесторонне образованным и самодостаточным человеком.

Несмотря на требовательность и безупречность в работе, персонал его лаборатории любил его за неизменные вежливость и такт, свойственные только истинным аристократом. Казалось, он достиг всего, чего хотел, его имя купалось в лучах славы, а сам он был непоколебимым авторитетом и несокрушимой глыбой в узком, не принимающим посторонних, парфюмерном мире.

Казалось, легендарный парфюмер и широкой души человек Эрнест Бо просто обречен на успех и нет ничего, что смогло бы свергнуть его с вершины Олимпа. Однако, как это ни парадоксально, именно высочайший авторитет сыграл с мастером злую шутку.
Но время шло, все менялось, его 35 летний опыт и следование традиционным канонам парфюмерии, к созданию которых и он приложил руку, стал препятствием на пути к новым тенденциям и веяниям. Руководство и дома Chanel, и Bourjois, стремившееся к обновлению своих марок, тяготились авторитетом Эрнеста Бо. Практически одновременно, в конце зимы 61 года он был уволен из обеих кампаний.

Парфюмер не смог перенести страшного удара. От потрясения он слег — и с кровати уже не поднялся. Виртуоз парфюмерии и создатель самых знаменитых духов века сгорел буквально за несколько дней. 8 марта 1961 года Эрнеста Бо не стало.
Отпевали его в приходской церкви Notre Dame de Grâce de Passy. Во время церемонии на полу храма ковром лежали розы — признанные королевы аромата и самые любимые цветы знаменитого парфюмера.